Коробка передач является важным элементом трансмиссии, от ее работоспособности и безотказности зависит не только эффективность автомобиля, но также и безопасность водителя, пассажиров и прочих участников движения. На автомобиле «Баргузин» она испытывает большие нагрузки, что со временем приводит к различным сбоям, требующим замены деталей или узла в целом. Для ремонта или замены ее необходимо снять, для чего нужна яма, также пригодится помощь еще одного человека.

Перед началом работ следует слить из коробки передач масло. Это не только облегчит работу, но и позволит сохранить ценный смазочный материал. В первую очередь необходимо отсоединить от коробки передач карданный вал, что по сути аналогично его снятию. Затем следует демонтировать рычаг переключения скоростей. Для этого нужно поддеть гофрированный чехол на рычаге, поднять запорную втулку отверткой и снять верхнюю часть рычага. Затем извлечь распорную втулку, резиновую подушку и запорную втулку. Дабы все это «добро» не потерялось и для облегчения последующей сборки его можно собрать на рычаге. Затем откручиваем винты и снимаем уплотнитель пола. С рычага снимаем защитный чехол, колпак можно отвернуть рукой или же в случае его плотного сидения — пассатижами. После этого можно извлечь непосредственно сам рычаг, точнее, его нижнюю часть. На этом работа в кабине завершена и нужно переместиться вниз, под автомобиль.

От коробки передач отсоединяем тросик спидометра, а также выключатель фар заднего хода. При помощи ключа на 14 отвинчиваем гайки болта крепежа приемных труб, сам болт при этом лучше придерживать ключом на 12. После этого нужно отвинтить болты крепления кронштейна к КПП. Затем кронштейн вместе снимается. Коробка передач крепится к картеру сцепления четырьмя болтами, которые ключом на 19 следует сейчас отвинтить. Под силовой агрегат следует установить временную опору, также можно воспользоваться деревянным бруском, который следует разместить между головкой блока цилиндров и щитком моторного отсека для предотвращения повреждения, после чего можно аккуратно, раскачивая из стороны в сторону, снять коробку передач. Работа закончена.

Установка КПП производится в обратном порядке, причем без дополнительной помощи обойтись еще сложнее. Во время установки шлицы первичного вала необходимо смазать, также в конце не забыть залить в коробку трансмиссионное масло.

После ремонта боковой сдвижной двери или ее длительной активной эксплуатации можно заметить ухудшение хода, неплотное прилегание, ухудшение работы замка и прочие дефекты в ее работе. В этом случае первым решением должно стать регулирование двери, поскольку это позволяет избавиться от проблем с минимальными затратами. Если это не поможет, то тогда следует поднимать вопрос о замене, ремонте двери и пр.

Регулировка под силу одному человеку и может производиться даже в частном гараже или дворе при наличии набора стандартных инструментов — отверток, ключей и т.д.

Регулировку намного удобнее делать, если предварительно снять фиксаторы замка. Для регулирования по высоте нужно при помощи ключа на 17 ослабить натяжение контргайки. После этого используя гаечный ключ на 14 вращаем регулировочный винт верхней опоры, поднимая или опуская переднюю кромку двери таким образом, чтобы зазор между ней и средней стойкой был равномерным. Когда требуемый результат будет достигнут затягиваем контргайку обратно. Теперь нужно отрегулировать заднюю часть двери, для чего нужно снять внутреннюю обивку двери. Предварительно отпустив болты крепления механизма открывания, поднимаем или опускаем дверь. Необходимо установить ее в таком положении, чтобы зазор между дверью и кузовом был равномерным по всей длине. Правильно установив дверь, удерживая ее, затягиваем назад болты крепления механизма открывания. На этом регулировка по высоте закончена.

Для регулирования двери в глубину нужно ослабить контргайку винта верхней опоры и двигая дверь в горизонтальном направлении добиваемся нужного положения. После этого затягиваем контргайку. Для регулирования нижней части двери ослабляем болты нижнего рычага с роликом, устанавливаем дверь в нужно положении по горизонтали и затягиваем болты назад. Для этого необходимо воспользоваться гаечным ключом на 12. дополнительно можно с помощью ключа на 14 немного открутить крепление нижней опоры двери (три болта) и изменить ее положение в горизонтальной плоскости. Это позволит также немного изменить расположение двери относительно кузова в глубину. Если величины допустимого изменение положение не достаточно, то можно спокойно подкладывать под болты шайбы. Эти простые приемы позволят существенно продлить срок эксплуатации двери, избежать протекания и обеспечит качественную звукоизоляцию.

Необходимость в замене бокового стекла может возникнуть по различным причинам, однако наиболее часто вследствие его механического повреждения во время эксплуатации автомобиля. Езда без стекла даже в теплую пору года не всегда комфортна, а зимой сопряжена с большим риском для безопасности и здоровья человека.

Поскольку для этой процедуры не нужно какое-либо специфическое оборудование или особые навыки, ее можно быстро и легко произвести в домашних условиях, при наличии набора отверток и гаечных ключей, а также нескольких часов свободного времени. Ну и, конечно же, запасного стекла.

Сначала поднять стекло в верхнее положение и снять внутреннюю обивку двери. Затем нужно отвернуть винт крепления направляющего желоба, который расположен в торце двери. Для этого нужна небольшая отвертка. После вывинчивания винта можно извлечь сам желобок из двери. Теперь нужно опустить стекло немного вниз, приблизительно на половину его хода, таким образом, чтобы можно было его взять сверху рукой. Торцовым ключом на 10 отвинчиваем два болта, при помощи которых стекло крепится к кулисе. При этом само стекло необходимо придерживать рукой, дабы оно, потерявши опору, не упало вниз. Когда стекло освобождено, его нужно аккуратно опустить вниз в дверь, где оно будет некоторое время покоиться, ожидая возможности его вынуть.

Теперь снимаем с двери резиновый уплотнитель стекла и откручиваем стойку. Для этого вначале откручиваем винт верхнего крепления, а затем нижнего. После этого можно вынуть неподвижное стекло, для чего наклоняем его вместе со стойкой назад и осторожно вытаскиваем вместе с резиновыми уплотнителями. После этого можно через проем в двери вытащить и саму стойку. А опускное стекло, наоборот, поднимаем и вытаскиваем через теперь свободную рамку окна. Вытаскивать удобнее на внешнюю сторону. На этом работа закончена. Установка нового стекла производится в обратном порядке и также не требует много сил и специальных навыков. Для удобства можно снять накладку зеркала заднего вида.

При работе со стеклом следует соблюдать необходимые меры безопасности. Хотя это стекло и выполнено специально для активного использования при больших механических нагрузках, его также можно разбить и при этом повредить себе руки об острые края. При установке следует качественно устанавливать уплотнитель, дабы избежать протекания воды во время дождя и добротно завинчивать все болты и гайки.

От эффективной работы отопителя зависит то, насколько тепло и комфортно будет эксплуатировать автомобиль в холодное время года. Это особо актуально в нашей климатической зоне, с ее суровыми морозами и обильными снегопадами. Важным элементом этой системы является радиатор, с помощью которого прогревается воздух в салоне автомобиля.

В случае его выхода из строя (напр. подтекания вследствие механических повреждений) следует заменить или отремонтировать в кратчайшие сроки, так как он соединяется с системой охлаждения двигателя. Данная инструкция применима как в случае замены, так и в случае ремонта.

В первую очередь , перед какими-либо работами с радиатором, необходимо слить охлаждающую жидкость. Затем уже имеет смысл приступать к снятию самого радиатора. Гаечным ключом на 8 нужно отвернуть три самореза, при помощи которых удерживается защитный щиток шлангов, и снять этот щиток. Теперь нужно вооружиться отверткой и ослабить винты, затягивающие хомуты на патрубках. После этого можно отсоединить шланги от радиатора. Теперь нужно избавиться от защитной облицовки радиатора, которая удерживается двумя болтами. В этом нам поможет гаечный ключ на 10. сам радиатор фиксируется всего одной гайкой на 13, отвинтив которую, можно аккуратно снять и сам радиатор. Под гайкой имеется небольшая пластиковая пластина, которая является неотъемлемой частью конструкции. На этом процедура демонтажа радиатора основного отопителя закончена.

Установка производится в обратном порядке, при этом стоит учитывать несколько нюансов. Патрубки радиатора будут совпадать с отверстиями отопителя в строго определенном положении радиатора. Этот момент следует проконтролировать при сборке, поскольку в противном случае отопитель будет работать плохо, либо не работать вообще, а также возможны вытекание жидкости и поломка отопителя. Облицовка радиатора устанавливается следующим образом — сначала верхняя часть запускается в пазы, затем устанавливается нижняя. Правильная установка гарантирует сохранность облицовки, нормальный эстетический вид и надежную фиксацию. После правильной установки можно зафиксировать облицовку саморезами.

После завершения замены радиатора и подключения патрубков перед пуском двигателя нужно не забыть залить обратно в систему охлаждения силового агрегата охлаждающую жидкость.

Наша страна богата народными умельцами, которые любят создавать что-нибудь уникальное. Золотые руки подмосковных умельцев добрались до знаменитого грузовика ГАЗ-66 и немного его доработали. Результат своих трудов назвали просто — Партизан.

Внешний вид модифицированного грузовика ГАЗ-66 стал похож на хорошо всем известный американский Хаммер. В салоне могут находится 4 человека.  Ходовая часть этого автомобиля полностью аутентична ГАЗ-66, и сохранила родной двигатель, КПП, раздаточную коробку и подвеску.

Конструктивные изменения немного коснулись положения двигателя, который был размещен чуть дальше и опущен в раму. Кабина также осталась практически не тронутой. Более кардинально изменились капот и задний грузовой отсек, детали которых изготавливались авторами из армированного стеклопластика. Внешний вид был отлично продуман, чего нельзя сказать о внутренней отделке. В салоне доминирует серый пластик и не хватает места. Благодаря измененному положению двигателя у Партизана, рычаги КПП расположены в привычном месте, а не сзади, как у ГАЗ-66. Но, чтобы с ними справиться, нужен опыт вождения грузовиков с несинхронизированной КПП.

 

Рулевое управление не достаточно информативно и обладает низким уровнем чувствительности, характерными для грузовых автомобилей. Уровень комфорта также не на высоте. Шум двигателя, вибрация, а особенно чувствуются неровности дороги. Но это все мелочи.
Проходимость Партизана довольно приличная благодаря исходным параметрам ГАЗ-66. На такой машине можно преодолеть практически любую преграду, а широкие возможности управления трансмиссией позволят легко маневрировать даже в лесу. Максимальная скорость автомобиля примерно 110 км/ч, а расход топлива составляет 20 литров на 100 км. Нужно отметить, что Партизан лишен фирменной возможности ГАЗ-66 регулировать давление воздуха в колесах, но в этом случае это не слишком большая потеря. Кроме этого низкое расположение автомобиля заставляет учитывать водителя величину дорожного просвета.

Несмотря на низкий уровень комфорта и показатели проходимости чуть хуже, чем у ГАЗ-66, автомобиль Партизан хорошо подойдет охотникам или туристам. Высокий ресурс надежности и долговечности, большое количество запасных частей при довольно низкой цене, которая колеблется в пределах 10000 долларов, делают этот автомобиль довольно привлекательным приобретением.

Двухосный грузовик ГАЗ-66 с приводом на все колеса рассчитан на перевозку грузов массой до 2 тонн. Это одна из наиболее удачных моделей Горьковского автозавода, так как различные ее модификации массово эксплуатировались в армии (особенно в ВДВ), сельском хозяйстве, общественном транспорте. ГАЗ-66 является приемником модели ГАЗ-63 и с 60-го по 90-й годы ГАЗ-66 успешно справлялся с задачами различного уровня сложности благодаря простоте и надежности конструкции. О проходимости этой модели ходят легенды, и никто не принимает во внимание невысокий уровень комфорта водителя, который обусловлен расположением кабины непосредственно над двигателем и передней осью.

Повышенная проходимость ГАЗ-66 обусловлена наличием самоблокирующихся дифференциалов, большим дорожным просветом и особой конструкцией дисков, которая позволяет регулировать давление в шинах. Кроме этого, возможность преодолевать бездорожье есть благодаря хорошо сбалансированному центру тяжести и компактности кузова.

 

Кабина грузовика двухместная и может откидываться назад для более удобного доступа к двигателю. Кресло водителя можно отрегулировать индивидуально по длине и углу наклона спинки. Двигатель грузовика ЗМЗ-66-06 восьмицилиндровый карбюраторный V-образный развивает мощность до 115л.с. С помощью двигателя можно регулировать давление в шинах, так как он оснащен специальным компрессором. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен предпусковой подогреватель ПЖБ-12. Расход топлива примерно 24 литра на 100 км. Сцепление грузовика оснащено гидравлическим приводом. КПП ГАЗ-66 механическая 4-ступенчатая. Подвеска для всех колес этого автомобиля является зависимой, снабжена рессорами и амортизаторами, действующими в обе стороны. Тормозная система барабанная с гидравлическим приводом. Кузов грузовика представляет собой металлическую платформу с откидными скамейками и высокими бортами, при этом задний борт откидывается. Есть возможность установки тента на 5 дугах. Топливный бак рассчитан на 210 литров топлива (бензин А-72, А-76 или АИ-80).
В процессе производства ГАЗ-66 постепенно модернизировался. Так, с 1981 года для него была разработана новая светотехника, а с 1984 года серийные автомобили поставлялись с улучшенным двигателем, тормозной системой. В 1993 году выпускались дизельные образцы ГАЗ-66.

Автомобиль ГАЗ-53, несмотря на его преклонный возраст, до последнего времени все еще  служит верой и правдой. Водители, которые эксплуатируют грузовик, тщательно следят за его состоянием и своевременно его ремонтируют. ГАЗ-53 перед каждой поездкой рекомендуется проверить. Вот несколько советов, которые нужно учитывать водителю автомобиля.

Проверка должна начаться с визуального осмотра комплектации автомобиля. Она должна быть полной вместе с необходимым инструментом. Далее необходимо проверить уровень масла в картере. Для этого необходимо ориентироваться на отметку «П» стержневого указателе. Если уровень масла ниже, то с помощью воронки нужно восполнить его объем. Далее проверка системы охлаждения. Жидкость должна быть на уровне нижнего края заливной горловины. По мере необходимости нужно долить охлаждающую жидкость. Желательно проверить наличие воды в бачке для обмывания ветрового стекла. Топливо в бензобаке также должно быть в необходимом для поездки количестве. Визуально или с помощью манометра проконтролировать давление в шинах колес. В ходе процедуры осмотра не должно быть обнаружено подтеков и утечек масла, охлаждающей или тормозной жидкостей.

После старта двигателя, его нужно прогреть до температуры 40 — 50°С и несколько раз нажать на педаль дроссельных заслонок. Звук двигателя должен быть равномерным без лишних стуков и вибраций. После начала движения рекомендуется проверить работоспособность стояночного тормоза. При перемещении рычага на слух не должно определяться более 7 щелчков, а плавное начало движения с места на первой передаче и включенным стояночным тормозом должно постепенно закончиться. Педаль тормоза должна находиться на расстоянии не менее 25мм от пола, а при ее нажатии должно быть слышно шипение воздуха в фильтре гидровакуумного усилителя тормозов за сиденьем водителя. Кроме этого нужно проверить свободный ход рулевого колеса, который должен быть менее 45 мм в каждую сторону. Последними объектами проверки перед поездкой являются приборы освещения, сигнализации и стеклоочистителя.

После того, как поездка состоялась, ГАЗ-53 рекомендуется очистить от грязи, произвести уборку кабины и платформы, просушить пол, если он влажный. Рекомендуется также осмотреть состояние колес, на их поверхности не должно быть ничего лишнего. В случае если ГАЗ-53 хранится на открытом воздухе в холодное время года, то нужно слить воду из системы охлаждения из специальных кранов.
В итоге, при правильном ежедневном техническом обслуживании ГАЗ-53 прослужит еще долгое время.

Современные грузовики оснащаются амортизаторами по двум причинам. Во-первых, комфорт водителя и пассажиров значительно выше. Во-вторых, лишние колебания снижают ресурс и долговечность различных деталей автомобиля. Итак, амортизаторы гасят излишние колебания автомобиля при движении по участкам неровной дороги или в результате преодоления препятствий на пути.

Принцип действия амортизаторов ГАЗ-3307 основан на расходе лишней энергии движения на преодоление сопротивления жидкостью, которая протекает в узких сечениях проходов клапанов сжатия и отдачи. При разработке амортизаторов для автомобиля ГАЗ-3307 инженерами учитывались потребности механиков и слесарей в удобстве обслуживания и ремонта этих узлов автомобиля.

 

Обычно во время работы автомобиля амортизаторы не нуждаются в специальной настройке. Необходимость в этом возникает тогда, когда выявляется не достаточно оперативное гашение амортизаторами колебаний автомобиля. Для начала нужно проверить амортизатор на специальном стенде, который обеспечивает вертикальное положение поршня. В этом положении ход поршня амортизатора должен составить 100±2 мм для проверки усилия сопротивления в процессе совершения 80 циклов возвратно-поступательных движений в минуту. Усилие на растяжение должно быть в пределах от 266 до 360 кгс, а на сжатие от 96 до 144 кгс. Без стенда исправность амортизатора определяют по характеру движения поршня. Оно должно быть равномерным без рывков и вибрирования в условиях постоянной нагрузки 30 кгс. Ход поршня в этом случае должен занять по времени не более 28 секунд. Если проверка показала неисправность амортизатора, то его нужно заменить или отремонтировать. В этом случае необходимо снять неисправный амортизатор. Чтобы облегчить этот процесс лучше вывернуть колесо до отказа в обратную от сломанной детали сторону. Отвернуть гайки на нижнем и верхнем пальцах, снять шайбы и резиновые втулки. Далее можно удалять и сам амортизатор. Установка нового амортизатора проходит в обратном порядке.

При длительной работе амортизаторов ГАЗ-3307, можно обнаружить течь масла в его верхней части. Для ее устранения нужно всего лишь затянуть гайку, что повлечет увеличение натяжения резиновых сальников и уплотнительных колец. Осуществить эту процедуру можно самостоятельно и даже не снимая амортизатор с автомобиля.

Автомобиль ГАЗ-53 в СССР начали производить в далеком 1961 году. Главной задачей новой модели оставалась перевозка груза, который весил не больше 3,5 тонн. В то время, до января 1967 г. штатным двигателем для этих автомобилей был 6 цилиндровый ГАЗ-11, с алюминиевой головкой развивал мощность до 85 л.с. Обозначали эту модель автомобиля ГАЗ-53Ф. Параллельно с ГАЗ-53Ф с июля 1964 года с конвейера сходит модель ГАЗ-53А, на которую устанавливают V-образный двигатель ЗМЗ-53 с 8 цилиндрами, мощность которого достигала  115 л.с.

Выпуск ГАЗ-53А продолжался до 1983 года и на основе этой модификации были разработаны самосвалы (ГАЗ-53-40), автобусы (ГАЗ-53-11) и другой специализированный транспорт. После 1983 года модель обновляется до ГАЗ-53-12, которая отличается от предшественника дизайном решетки радиатора, новой головкой цилиндров, ходовой частью. Эти изменения позволили увеличить для ГАЗ-53-12 грузоподъемность  до 4,5 тонн. Начиная с 1990 года, на смену ГАЗ-53 пришла более современная модель ГАЗ-3307, но и по сей день на просторах нашей страны можно еще встретить долгожителя-трудягу  ГАЗ-53. В итоге за 30-летний период выпуска этого автомобиля на заводе было изготовлено более 4 млн. экземпляров.

 

ГАЗ-53 относится к третьему поколению семейства среднетоннажных грузовиков горьковского автомобильного завода. Наряду с ГАЗ-53 выпускался ГАЗ-52, который очень похож на рассматриваемую модель автомобиля, но имелись некоторые отличия. Схожесть этих моделей была результатом унификации базы, кабины, оперения, рамы, подвески и тормозной системы. Основные отличия ГАЗ-53 от брата-близнеца скрывались в двигателе, который у последнего был рядным, с расположением клапанов снизу и менее мощный (до 75 л.с.). Это отличие сказалось и на грузоподъемности, которая была ниже, чем у ГАЗ-53 и не превышала 2,5 тонн. Сходство этих моделей было настолько сильным, что на ГАЗ-52 заводом изготовителем краской наносилось обозначение «2,5 т».

Внешний вид ГАЗ-53 с течением времени немного менялся. Так можно было встретить четыре варианта кабин. Различия касались расположения фар, подфарников, решетки радиатора и колесных дисков. Вместе с этим, разнообразие внешнего вида этих автомобилей достигалось за счет изменения цветовой палитры и вариантов раскраски кабины.

Таким образом, грузовик ГАЗ-53 долгое время оставался самым массовым грузовиком, который помогал развитию экономики и общества на всех направлениях.

Автомобиль Газ-3307 является представителем 4-го поколения отечественных среднетоннажных грузовиков, которые производятся на Горьковском автозаводе. Этот тип автомобилей предназначен для перевозки грузов, массой до 4,5 тонн по дорогам с твердым покрытием. Выпуск этих автомобилей налажен еще с 1989 года. Модель ГАЗ-3307 разрабатывалась с начала 80-х годов специально, чтобы заменить морально и технически устаревшую модель ГАЗ-53. Но инженеры не спешили отказываться от хорошо зарекомендовавших себя узлов и агрегатов предыдущей модели грузовиков.

Кроме этого, чтобы сохранить низкую себестоимость новых автомобилей, упростить их техническое обслуживание, было принято решение унифицировать шасси, карбюраторную силовую установку и другие узлы с ГАЗ-53. Модернизации подверглись такие узлы и агрегаты как кабина, которая стала намного просторнее для пассажира и водителя. Вместе с этим, кабина отличалась улучшенной системой вентиляции и эффективной системой отопления, что повысило уровень комфорта автомобиля. Обзор для водителя был также улучшен. Стало возможным настроить водительское кресло по длине, наклону подушки и спинки, а также индивидуально в соответствии с весом человека. В системе управления появился гидравлический усилитель руля, которые улучшает управляемость грузовика. На серийные автомобили ГАЗ-3307 устанавливали двигатель ЗМЗ-511, который развивал мощность до 125 л.с.

 

В настоящее время грузовики ГАЗ-3307 оснащают бензиновыми или дизельными двигателями, которые прошли сертификацию под экологические стандарты Евро-2, а начиная с 2008 года, двигатели привели в соответствие с нормами Евро-3. Эти V-образные 4-тактные бензиновые двигатели имеют 8 цилиндров имеют рабочий объем 4,67 л и развивают крутящий момент, равный 298 Н•м уже на 3200 об/мин. Для работы в бензобак ГАЗ-3307 нужно залить 105 литров бензина А-76 или АИ-80. ГАЗ-3307 оснащается зависимой передней (полуэллиптические рессоры и амортизаторы) и задней (полуэллиптические рессоры и дополнительные рессоры в резиновых подушках на концах) подвесками. Тормозная система барабанная и гидравлическим приводом и гидровакуумным усилителем, стояночный тормоз также в наличии.

Концепция ГАЗ-3307 получило широкое развитие и на ее основе были разработаны автобусы КАвЗ-3976 (ГАЗ-33074), пожарные машины и самосвалы (ГАЗ-33072), некоторые модели идут на экспорт.